Cracovie moderne et alternative

Cité historique au patrimoine flamboyant (château, cathédrale, place centrale – Rynek – étourdissante de beauté…), Cracovie retrouve ses racines, réinvestit depuis 20 ans des quartiers délaissés et déborde de vie étudiante et culturelle. Ce n’est pas seulement l’été qu’il faut la découvrir, mais aussi tout au long de l’année.

Avec près d’un million d’habitants, la désormais seconde ville de Pologne après Varsovie (elle a dépassé Łódź), compte 160 000 étudiants, soit un habitant sur six. Une proportion qui transpire dans les rues, bars et restaurants.

Étudiante, Cracovie l’est d’ailleurs de longue date. Implantée dans le centre ancien, l’université Jagellonne a été fondée au XIVe siècle par le roi de Pologne Casimir III.

Cracovie accueille aussi de nombreux jeunes salariés européens des télécommunications, de l’informatique, du commerce et des services, employés par des filiales d’entreprises originaires d’Europe de l’Ouest. Au total, 25 % de la population de Cracovie serait de nationalité étrangère (Français, Allemands, Italiens, Espagnols, Ukrainiens…).

Il y a 20 ans, personne ne serait allé traîner dans Kazimierz. « C’était un quartier complètement délabré, habité par des familles pauvres, avec très peu de lieux pour sortir », rappelle Carolina Pietyra. La directrice du Bureau des Festivals en convient : « Kazimierz a beaucoup changé. Des Juifs se sont réapproprié sa culture et ont rouvert des adresses ethniques. C’est devenu le quartier des hipsters, avec beaucoup d’hébergements touristiques ».

Au XIVe siècle, une communauté juive s’était implantée à Kazimierz. Elle y prospérera durant cinq siècles, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Au point qu’en 1939, un quart des 250 000 habitants de Cracovie était de culture juive. La persécution nazie va décimer cette population.

Depuis 20 ans, Kazimierz renaît à travers des lieux de culte et de mémoire, et d’une indéniable animation marchande. Place Szeroka, épicentre du quartier, l’ancienne synagogue Wolf Popper a été transformée en librairie et galerie d’art. À côté, le restaurant Austeria est aussi une librairie et un éditeur de livres consacrés en partie à la culture juive.

Sur la même place, la synagogue et le vieux cimetière juif Remu’h, l’un des plus anciens d’Europe, sont très fréquentés par les communautés juives orthodoxes, dont beaucoup viennent d’Israël.

Rues Mieselza, Józefa, Szeroka et alentour, les cafés et les restaurants de cuisine juive y côtoient d’autres adresses de fooding et des galeries, entre synagogues et centre de culture ashkénaze.

Devenu touristique et cher, Kazimierz voit ses habitants se replier vers des secteurs aux accents encore cracoviens. Posés rive droite de la Vistule, au sud de Kazimierz, deux quartiers contigus sont à la croisée des chemins.

Avec l’ouverture en 2010 d’une passerelle piétonne et cycliste au design épuré sur la Vistule, Podgórze est directement reliée à Kazimierz. Les dénicheurs d’âmes de quartiers emprunteront ce pont pour visiter bien sûr l’ancien ghetto juif (mémorial place Bohaterów Getta).

Ils profiteront des bars et restaurants des rues Nadwíslańska et Józefińska, du récent musée Cricoteka (voir plus loin) ou, le samedi, du marché bio-écolo Pietruszkowy, devant la piscine Korona.

Niché de l’autre côté de la voie ferrée, Zabłocie est un quartier en pleine émergence résidentielle, structuré autour de l’ancienne usine Oskar Schindler. Son bâtiment administratif est devenu musée en 2010.

Dans un autre genre, le MOCAK (2011), constitué d’un nouvel édifice et de bâtiments d’usine réhabilités, propulse le visiteur dans la création artistique polonaise.

Ville de professeurs et d’intellectuels, Cracovie a baigné de tout temps dans la culture. À l’époque communiste, les cafés-caves et certains théâtres n’hésitaient pas à présenter des pièces contestataires, dont le programme s’échangeait sous le manteau. De nos jours, Cracovie compte toujours six théâtres, plusieurs musées et un nombre impressionnant de manifestations culturelles.

Côté musées, la Fabrique d’Oskar Schindler, à Zabłocie, est l’un des plus fréquentés. Aménagé dans l’ancienne usine rendue célèbre par le film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler (1993), il rappelle le rôle tenu par Oskar Schindler, le directeur allemand de cette fabrique pour soustraire plus de 1 000 juifs à la déportation. Consacré à Cracovie sous l’Occupation, le musée est émouvant mais pâtit de l’exiguïté des salles et de son atmosphère sépulcrale, sur fond de profusion d’informations non traduites en français.

Toujours à Zabłocie, le MOCAK (2011) propulse le visiteur dans la création artistique polonaise. Constitué d’un nouvel édifice et de bâtiments d’usine réhabilités, le musée d’Art contemporain de Cracovie met en scène les œuvres d’artistes du pays et organise des expositions remarquées.

Plus récente, la Cricoteka (2014), bâtiment contemporain des bords de la Vistule enjambant joliment une vieille centrale électrique est dédiée à l’homme de théâtre local Tadeusz Kantor. Elle accueille spectacles et expositions. À voir aussi : le musée Manggha, quartier de Debniki, en bord de Vistule, dédié à l’art et aux techniques japonaises.

Le cosmopolitisme de la ville se retrouve en cuisine. Aux restaurants classiques servant dans des cadres chics les vieilles recettes polonaises (soupes, pierogi…) s’ajoute une ribambelle d’adresses ethniques (juives, arméniennes, lituaniennes, japonaises…) et branchées, de lieux vintage, de bars concepts... Chacun a son idée sur le meilleur endroit du moment !

Dans Kazimierz, direction les bars Hevre (cadre vintage chic dans une ancienne synagogue) ou Eszeweria (vieux meubles en bois et jardin intimiste à l’arrière). À Zabłocie, le bar à vins Lipova 6 est aussi à la mode.

À Kazimierz toujours, les fans de cuisine juive iront chez Austeria ou Ariel, ou chez Hamsa, un restaurant « esprit Tel-Aviv » où le gimmick est « make hummus, not war ». Karakter et ses vins en biodynamie, Charlotte et sa cuisine française, Bottigliera 1881 (et sa récente déclinaison « bistrot », Buffet) et la cuisine doublement étoilée de Przemysław Klima…  Kazimierz, quartier gentrifié, est une mine d’or pour les amateurs de gastronomie fusion.

Podgorze n’est pas mal non plus. Certains affirment que Luktung est le meilleur « asiat’ » de la ville. Même le cœur historique est concerné : Pimiento est considéré comme le top restaurant de viande ; au marché couvert Stary Klepark, on boit un cappuccino sur des coussins chez le torréfacteur Aura Magdalena Nowak et on achète des vins polonais à Dzikie Wino. À Cracovie, les défricheurs de tendance seront comblés...