Au bout du Bembéché, trois jours plus tard, une surprise attend le visiteur, pour le récompenser de ses efforts et de ses risques : des joyaux bleus, comme sertis dans le désert ocre, s'étalent en contrebas du village de Ounianga Kébir. Des oasiens - les Ounias, des Toubous - vivent là depuis des siècles.
Mahman, le guide " superviseur ", observe du haut d'une falaise des gamins se baigner dans les eaux natronnées imbuvables du plus grand des lacs. Une jeune fille s'y immerge également, sans se départir de ses voiles de couleur rouge vif qui dessinent encore plus ses formes. Malgré la distance et le tour du lac que nous venons de faire à pied sur près de deux heures, il part à l'aventure dans une descente hasardeuse de l'escarpement, uniquement pour capter un regard de femme toubou, mince, gracile et noire. C'est bien Mahman…
Plus tard dans la journée, nous arrivons au troisième lac - celui d'Ounianga Sérir. Une caravane de chameaux s'y trouve, au bivouac. Probablement, les nomades sont-ils en train d'échanger du mil contre des dattes. Malgré la chaleur du mois de juin, aucune caravane ne cesse. Au contraire. Quelques instants plus tard, les chameliers reviennent pour abreuver les bêtes et y remplir leurs guerbas, à grand renfort de battements de mains, comme les aubes d'un moulin à eau. Ils sont aimables, mais assez rustres, et mieux vaut ne pas sortir d'appareil photo.
Au soir, nous pouvons approcher les salines de Teguedi, endroit somptueux au milieu des dunes et des massifs isolés des Erdis. Quelques pistes de trafiquants se dirigent vers la Libye, au nord, à peine à 150 km. Même les combattants de la guerre du Tchad hésitaient à s'aventurer dans cette zone, exempte de points d'eau.
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