Le vent de La Dehesa

La visite de Villa de Valverde, la « capitale » de l’île, perchée sur les hauteurs, est anecdotique. La plupart des villages ne sont pas bien beaux et la plupart des musées ne méritent pas de grandes envolées lyriques.

Restent de sympathiques bassins aménagés pour la baignade sur les côtes (comme à La Caleta, à La Maceta et au Charco Azul) et… l’extraordinaire pointe ouest figée dans sa solitude rocheuse.

Cette région hostile et inhabitée porte le nom de La Dehesa – le « pâturage ». Maigres arpents de terre, en vérité, que ce plateau gondolé perché au sommet du linceul de falaises enrobant l’extrémité occidentale de l’île. Le vent y souffle si fort qu’il fait courber l’échine aux gros genévriers du Sabinar, atteints dans un silence de plomb au gré d’une promenade d’une douce intensité.

La piste débute au niveau de l’ermitage Nuestra Señora de los Reyes, une charmante chapelle blanche bâtie en 1577 pour la sainte patronne de l’île. Le premier samedi de juillet, tous les quatre ans (la prochaine fois en 2017), sa statue richement habillée fait l’objet d’un long pèlerinage au fil des crêtes, appelé Bajada de la Virgen – une fête semblable a lieu à La Palma tous les cinq ans (2020).

En contrebas, le parchemin des coulées de lave dévalant par endroits à la verticale recouvre tout. Elles enserrent jusqu’au phare d’Orchilla – dernier regard avant l’inconnu.

C’est ici, durant l’Antiquité, que finissait le monde. Ici, plus tard, que l’on situa le méridien zéro… avant de le laisser filer à Greenwich.

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