Sous la garúa de Lima

Temps maussade de rigueur à Lima, en cette fin d’été. Une bruine sans fin, louvoyant en nuages bas et ternes, formés au contact de l’océan froid et des terres chaudes, s’épuise à tenter d’humidifier cette ville sèche comme un coup de trique.

On a tout dit de Lima : qu’elle est moche (c’est globalement vrai), qu’elle est brouillonne (c’est incontestable), qu’elle ne mérite guère une escale (c’est faux). Même le lieu le plus laid de la terre vaut le détour, ne serait-ce que pour renifler son âme. Et, n’exagérons rien : on a vu pire que Lima.

Les visiteurs s’installent généralement à Miraflores (photo), amarrant ses barres d’immeubles sur une barre de falaises dominant l’océan Pacifique. L’équilibre est précaire. De l’exquise terrasse du Mango’s, plantée sans autre forme de procès sur une avancée de terre sèche, au-dessus du vide, la vue est spectaculaire. Mais la terre ferme est un bon 50 mètres plus bas… Seuls les parapentes glissant dans les airs ne risquent rien en cas de séisme.

Le quartier de Miraflores, mi-résidentiel mi-commercial, est un pis-aller. QG des surfeurs qui ne craignent ni la température glaciale du courant de Humboldt, né en Antarctique, ni la saleté relative des eaux. Résidence des familles de la classe moyenne supérieure installées dans des condos ou des maisons d’inspiration coloniale. Centre vibrionnant du shopping et de la vie nocturne autour du centre commercial Larcomar — siège de l’équilibriste Mango’s.

En bas, des palmiers et des restos chics s’alignent le long de la côte, mais elle reste à aménager. Pour l’heure, le lieu est surtout dévolu à la costanera, la route littorale, embouteillée la majeure partie de la journée. Les taxis y jouent à saute-mouton.

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