Itinéraires conseillés Îles Fidji

La plupart des visiteurs passent l’essentiel de leur séjour (7-10 jours) sur la grande île de Viti Levu, avec souvent en plus une ou plusieurs journées sur l’une ou l’autre des petites îles des archipels des Mamanucas et/ou Yasawas. Tout autre objectif impliquera forcément d’avoir plus de temps à sa disposition.

La route qui effectue le tour de Viti Levu par le nord porte ce nom, par opposition à la Queen’s Highway qui court au long du littoral sud.

Un petit détour vous conduira au très discret site de Molituva, redressé sur le modèle d’un village fidjien d’autrefois, avec son bure kalou (temple) de 18 m de haut, tout en bois et palmes. Superbe ! Il vous faudra cependant sacrifier, d’abord, à la coutume du sevusevu (cadeau a chef), l’occasion de goûter au yaqona (kava) !

La côte nord est nettement moins souvent visitée. On y trouve pourtant la belle petite île de Nananu-i-Ra, bastion routard idéal pour s’oublier quelques jours – ou, pour ceux qui recherchent davantage de luxe, le superbe Wananavu Resort en face.

Le plus proche de Nandi, l’archipel se compose d’une quinzaine d’îles de petite taille – même si Mana est un peu plus grande. Des îles paradisiaques, basses pour la plupart, alternant tapis de sable fin, anses aux eaux turquoise et cocotiers. C’est un peu le jardin de Fidji, destination première pour les excursions à la journée, desservie chaque jour par la ronde des bateaux. Toutes les îles, ou presque, abritent hôtel(s) et/ou complexe(s) balnéaire (s), certains ultra huppés, rejoints en hélicoptère ou hydravion, d’autres au contraire bon enfant, fréquentés par les jeunes Australiens et Néo-Zélandais, avec dortoirs et fiestas tous les soirs (parmi eux le célèbre Beachcomber). Le nec plus ultra : les dîners en amoureux sur les bancs de sable dépassant à peine des eaux !

Prolongeant les Mamanucas vers le nord, les Yasawas alignent 7 îles principales, hautes, tout simplement magnifiques avec leurs pitons rocheux et leur lourd manteau de végétation. La plupart abritent des villages fidjiens, restés interdits aux étrangers jusqu’en 1987. Peu après, on y tourna Le Lagon Bleu (avec Brooke Shields), assurant leur célébrité pour les décennies à venir. Plusieurs resorts de luxe s’y sont implantés, mais on y trouve aussi de simples hôtels communautaires invitant à se la couler douce. Pour s’occuper, rien de simple : baignade, plongée, snorkelling, exploration des grottes marines.

Plutôt classée au nombre des petites îles (106 km² quand même), Ovalau s’ancre face à la côte orientale de Viti Levu. Cette terre volcanique très accidentée, navire amiral de l’archipel des Lomaiviti, abrite quelque 9 000 habitants. Bon nombre d’entre eux résident à Levuka, qui fut la première capitale de Fidji sous la colonisation britannique, de 1874 à 1882. Plaque tournante du commerce maritime dès les années 1830, c’était alors un port interlope où cohabitaient planteurs de coprah, marins mutinés, missionnaires, baleiniers et autres aventuriers en quête de liberté. Églises et bâtiments coloniaux confits dans leur jus témoignent de cette tranche d’histoire quasi oubliée, à l’égal du musée local.

La deuxième plus grande île de Fidji (5587 km²) est encore largement couverte par la forêt et par de vastes plantations de canne à sucre. Les ferries relâchent dans le port de Savusavu, niché sur la vaste baie du même nom, entre une gentille marina, le vieux Planter’s Club et des côtes tapissées de cocotiers. On peut y visiter la ferme perlière J Hunter ou fréquenter l’école de plongée fondée par Jean-Michel Cousteau. Plus loin, les vagues ont creusé la côte rocheuse, formant des blowholes : des trous dans lesquels s’engouffrent les vagues pour former des sortes de geysers.

Dans l’intérieur des terres, la Waisali Rainforest Reserve englobe un vaste pan de forêt tropicale humide où pousse de grands kauris et vivent une vingtaine d’espèces d’oiseaux, dont certains rares et endémiques.

De Savusavu, des bus conduisent à Labasa, sur la côte nord, où tout tourne autour du sucre. Au-delà, Vanua Levu se fait le chantre du « vrai Fidji », avec ses villages épars oubliés par le temps où la coutume est respectée avec ferveur.

Au sud de Vanua Levu, Taveuni est souvent surnommée « l’île jardin » pour sa beauté et sa luxuriance. On pourrait aussi l’appeler « l’île du bien-vivre ».
Le rythme tourne ici au ralenti et tout invite à prendre la vie du bon côté : les cascades et les baignoires naturelles du Bouma National Heritage Park, qui protège 80 % de la superficie de l’île, ses plages de sable blanc et noir, les bancs de poisson papillonnant sur les récifs de la réserve marine de Waitabu et du Vuna Reef, les fleurs partout, le chant des oiseaux endémiques (plus d’une centaine d’espèces répertoriées)…
Pour le fun, allez voir le panneau indiquant la ligne de changement de date, qui coupe l’île en deux : idéal pour une photo-souvenir avec un pied dans chaque jour !

Les surfeurs au long cours l’adorent. Flottant loin au sud de Viti Levu, Kadavu n’a pas grand chose à envier à Taveuni en termes de beautés tropicales, et s’amarre à portée de certains des plus beaux breaks des îles fidjiennes. Mais c’est la plongée qui attire surtout les visiteurs: Kadavu fait face au plus grand récif de Fidji, le Great Astrolabe Reef, long d’une centaine de kilomètres. Les raies mantas se donnent rendez-vous au Manta Reef et les poissons pélagiques aux abords de la réserve naturelle du Spot X.

Loin de tout, la soixantaine de petites îles de l’archipel des Lau n’est desservie que par un vol hebdomadaire de Fiji Link (desservant l’île de Vanuabalavu) et un bateau mensuel – et encore, quand il veut bien arriver à temps pour restocker les épiceries…
Très peu ouvertes au tourisme, les Lau se distinguent culturellement : leurs habitants y sont polynésiens et liés historiquement aux Tongiens. Reste que, ici aussi, tout est régi par la coutume, la toute-puissance des chefs et le temps qui ne compte pas.

Plus loin encore, Rotuma est située à plus de 500 km au nord de Viti Levu. Bénéficiant d’un statut particulier, cette île volcanique de 43 km² est elle aussi de culture majoritairement polynésienne. Quelque 2000 personnes seulement y vivent. Plages et récif y sont dit-on d’une beauté rare – mais rarement entrevue ! Seule option pour séjourner ici : le homestay (séjour chez l’habitant), organisé par l’intermédiaire d’un contact originaire de l’île, ou à travers l’office de tourisme à Suva.