Kep-sur-mer : à la recherche du chic perdu

Des arpents de terre, poussés vers la mer par les reliefs d’un petit parc national. Un cap et une anse photogéniques, de la verdure et du point de vue : dès son lancement, en 1908, Kep-sur-mer séduit l’élite cambodgienne et les riches colons.

Par ses fameuses villas en ruine, Kep témoigne de l’âge d’or du pays – les années 1950 et 1960 orchestrées par le roi Sihanouk – et de sa fin brutale amorcée par le coup d’état du maréchal Lon Nol, en 1970.

Rappelant le glamour d’une époque et l’un de ses fleurons, la Nouvelle Architecture Khmère (inspirée des principes de Le Corbusier), ces demeures démolies et démembrées, gagnées par la végétation ou squattées, portent les stigmates du calvaire de Kep, qui dura 30 ans.

Mais l’esprit tourmenté des ruines ne hante plus la station depuis sa renaissance. Enclenchée au début du 21^e s., elle s’accélère avec le retour des mécènes historiques, un mélange de riches Cambodgiens et d’expatriés. Souvent francophones, ces derniers gèrent la plupart des établissements.

La tendance actuelle est au chic, tout en conservant l’esprit original de Kep. Le matin, promenade sur la piste qui encercle le parc national, puis baignade sur la plage « municipale », périodiquement manucurée et ré-ensablée.

En fin d’aprèm, apéro au très esthétique Knai Bang Chatt, ou au marché aux Crabes où s’agglutinent de bons restos de produits de la mer. Voilà le programme-type des hôtes de la starlette du pays, parfois surnommée le « Saint-Tropez khmer ».

Pas typée « petit budget », Kep est néanmoins traversée par des voyageurs « aventureux », allant ou revenant du Vietnam ; la frontière et l’île de Phu Quoc sont tout proches. Enfin, n’oublions pas l’Île aux Lapins, à quelques encablures seulement, pour les débordements balnéaires en version paillotte, ni l’arrière-pays partagé avec Kampot.  

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