Kampot, belle et paisible indochinoise

Haut-lieu du royaume du Funan disparu vers le V^e s., la région de Kampot (photo) ne réapparaît qu’au milieu du 19^e s. sur les radars de l’histoire, grâce à la construction de son port. En 1859, le pionnier Henri Mouhot y débarque avant d’aller redécouvrir Angkor.

Si le protectorat français (1863-1953) déplace le commerce vers Saïgon, le célèbre poivre de Kampot assure toujours la prospérité de la ville. De 1876 à 1879, Auguste Pavie, « l’explorateur aux pieds nus », s’initie ici à l’Orient.

L’ouverture du port de Sihanoukville dans les années 1950 sonne l’heure du déclin.  Le jour vacille avec les guerres d’Indochine et la nuit tombe avec les Khmers rouges, qui entretiennent une guérilla régionale jusqu’à l’aube des années 2000.

Kampot, restée « dans son jus », constitue un musée vivant de l’urbanité sino-coloniale du pays. Rangées d’élégants compartiments dits « chinois » (commerces sur la rue, logements aux étages), agrément d’une esplanade, marché emblématique, ronds-points, ancienne résidence du gouverneur… Comme un petit bourg français, tracé sur une feuille blanche imprégnée d’humeurs tropicales.

Si d’autres villes cambodgiennes ont conservé un plan comparable, Kampot est la plus jolie de ces métisses, pour son caractère douillet et ses quelques réhabilitations architecturales bien menées.

Ne négligeons pas l’échappée rafraîchissante de la rivière, tout comme son complice, le Bokor, dont les hauteurs se découpent en arrière-plan. Ensemble, ils tissent la toile de fond sur laquelle s’anime le spectacle permanent dont profitent les clients des terrasses de la berge. 

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