Semaine sainte au Guatemala

Les célébrations de Pâques et de la Semaine sainte sont l’un des événements les plus importants de l’année au Guatemala. Pour commémorer la passion, la mort et la résurrection du Christ, des messes et des processions sont organisées un peu partout, véritables péplums reconstituant le calvaire du Christ. Les processions, qui ont en réalité débuté dès les premiers jours du Carême, à la fin du mois de février, gagnent en intensité à mesure que la Semaine sainte avance, pour atteindre leur paroxysme à partir du Vendredi saint, jour de la mort de Jésus ; ce jour-là, une messe est donnée à 15 heures, l’heure de sa mort. Le samedi a lieu la veillée pascale, avant l’allégresse du dimanche de Pâques où l’on fête sa résurrection.
Les festivités ont lieu, on l’a dit, partout dans le pays. Elles valent le détour, en particulier à Quezaltenango, Huehuetenango ou encore Chichicastenango. Mais s’il n’est qu’un endroit où aller pendant cette période, c’est bien Antigua, où l’événement prend une ampleur particulière par le nombre des processions.

Attention ! Dans un registre plus terre-à-terre, les commerces, administrations et musées sont fermés du mercredi au dimanche pendant la Semaine sainte.

Dans la vieille ville coloniale d’Antigua, les Guatémaltèques (et les touristes) viennent en nombre de tout le pays, pour assister aux somptueuses processions qui jalonnent la Semaine sainte. Mais le Vendredi saint en particulier, où l’on rejoue la passion et la mort du Christ, les rues d’Antigua sont le théâtre d’un spectacle époustouflant. Il y a foule dans la ville, et la circulation est tout bonnement arrêtée.
Au cours de la nuit qui précède, des groupes d’étudiants, des familles ou des amis s’attèlent minutieusement à la fabrication des alfombras, véritables œuvres d’art éphémères. Sur les rues pavées d’Antigua, ils façonnent avec de la sciure colorée, du sable et des fleurs, ces larges rectangles pouvant atteindre dix mètres, sur lesquels sont dessinés des motifs géométriques ou des représentations religieuses aux couleurs vives. Les délicates alfombras sont ensuite arrosées avec précaution pour éviter que le vent ne les disperse, ce qui sera fait de toute façon par les milliers de pèlerins qui les piétineront pendant les processions ! Empressez-vous donc de prendre des photos avant le passage de celles-ci, ou bien il sera trop tard.
Les processions solennelles débutent dès l’aube, et se poursuivent jusqu’à la fin de la journée dans des parfums d’encens et au rythme lugubre de tambours monotones. Elles partent de différentes églises de la ville, et l’on assiste à de véritables défilés costumés qui nous plongent en plein Moyen-Orient, aux temps bibliques. Les uns portent une robe violette et un chèche enserré d’un ruban de la même couleur, à la manière des Palestiniens ; d’autres une bure blanche et une longue cagoule noire et pointue ; mais il y a aussi, pour parfaire ce tableau historique, des centurions romains qui escortent le supplicié. La procession la plus importante part de l’église de la Merced : des centaines de pèlerins se relaient pour porter un gigantesque autel de plusieurs tonnes, sur lequel se dresse un Christ grandeur nature portant une grande croix dorée. Atmosphère surréaliste garantie !

Sur les rives du lac Atitlán, les processions de la Semaine sainte se mêlent à des croyances païennes pour offrir un spectacle surprenant. Les célébrations catholiques sont en effet prétexte à rendre hommage à Maximón, une idole maya toujours vénérée par les Indiens. Également appelé San Simón, il est l’exemple même du syncrétisme qui caractérise la foi guatémaltèque. Même si son culte est mal vu des autorités catholiques, il perdure dans quelques villages indiens, en particulier à Santiago Atitlán. Dans ce village, il est hébergé à tour de rôle par ses adorateurs qui en prennent chacun soin pour une durée d’un an.
Maximón n’a pas des allures d’enfant de cœur, loin de là. Son corps de bois est vêtu, tantôt d’écharpes de soie superposées, tantôt d’une tenue de ski ou d’un costume de flanelle avec chemise blanche et cravate. Il ne quitte jamais son chapeau ni l’énorme cigare qu’il tient à la bouche, et s’il porte parfois des lunettes noires, c’est peut-être à cause de la gueule de bois que lui vaut la bouteille qu’il tient à la main... Cela ne l’empêche pas d’être vénéré par les Indiens, qui viennent implorer sa protection à grand renfort d’offrandes pécuniaires ou en nature, au milieu des fumées d’encens et des vapeurs d’alcool qu’ils consomment sans modération.
Pendant la Semaine sainte, les villageois de Santiago Atitlán le sortent de sa tanière pour le porter vers les rives du lac, où ses vêtements sont lavés rituellement. On le pare de nouveaux atours et on lui offre un cigare tout neuf, puis il est exposé dans une chapelle jusqu’au Vendredi saint. Ce jour-là, à 15 h, il est de nouveau sorti pour participer aux processions catholiques, bien placé entre les effigies du Christ et de Marie.

À l’issue des célébrations de la Semaine, Maximón s’installera dans de nouvelles pénates, où il restera jusqu’à l’année suivante. Pour savoir où il se trouve, faites-vous guider par des gamins du village, qui vous y mèneront moyennant une petite pièce !

Où dormir à Antigua ?
Attention ! Durant la Semaine sainte, la ville est envahie ; réservez impérativement votre hôtel à l’avance. Sachez également que beaucoup d’établissements pratiquent des tarifs yo-yo : dès que la ville se remplit, les prix grimpent.
- Posada Juma Ocaj, Alameda de Santa Lucía Norte, n°13. Tél. : (00-502) 832-31-09. Pas loin du terminal des bus. Une petite pension discrète et sympa autour d’un jardinet. Calme. Une dizaine de chambres avec baño privado (eau chaude). Laverie. Une adresse sérieuse.

Où manger à Antigua  ?
- La Fonda de la Calle Real, 3^a calle Poniente, n°7. Tél. : (00-502) 832-05-07. Ouvert tous les jours jusqu’à environ 22 h. Très joli cadre et cuisine typique qui maintient la tradition de la maison et continue à attirer les touristes. Goûter les viandes grillées à la braise ou la spécialité, le caldo real : une soupe à base de poulet. Musiciens le soir durant le week-end. Accueil prévenant.

Où dormir à Santiago Atitlán ?
- Hôtel Chi-Nin-Ya : sur le lac, en haut de la montée du port, à gauche. Tél. : (00-502) 721-71-31. Pas le grand luxe mais propre, agréable et bon marché. Patronne adorable. Excellents gâteaux maison.

Clémentine Bougrat
Photo : © Claude Hervé-Bazin
Mise en ligne le 23 mars 2004