Après 37 kilomètres de bonnes routes goudronnées et après avoir dépassé des bornes milliaires de l’époque anglaise, on découvre Fatehpur Sikri, la ville de la victoire, où le moghol Akbar, père de Jahangir, aimait passer ses étés. On pénètre dans la mosquée. Les essaims d’abeilles s’agrippent à l’iwan, le porche d’entrée. Une chèvre se languit au soleil sur les marches. À l’intérieur, odeurs heureuses d’encens et de roses. Des hommes, des femmes, des enfants font leurs ablutions devant la tombe en marbre blanc sculpté de Sheikh Salim Chrishti, où les fenêtres ajourées laissent à peine pénétrer la lumière nacrée. Des femmes nouent des fils rouges aux fenêtres dans l’espoir d’avoir des enfants, un homme me bénit avec des plumes de paon, d’autres déposent des foulards colorés sur le cénotaphe.
Le palais d’à côté est payant (250 Rps). Les femmes de l’empereur y avaient chacune leur demeure. Le petit jeu consiste à deviner la nationalité de chacune par le style adopté. La maison de la femme hindoue est très indienne (fastoche), celle de la femme turque cache de jolis panneaux à fleurs ; quant aux appartements de la catholique, ils recèlent quelques traces de polychromie (il faut quand même un peu les deviner…). Beauté des jardins, notamment celui dédié aux femmes, et surprise : une écurie pour… chameaux ! Une « chamellerie » en quelque sorte…
Le Punch Mahal s’avance avec sa structure sur quatre niveaux, toute pyramidale, qui compte pas moins de 176 piliers sans un seul mur. Sublime ! Depuis les chambres d’Akbar (un peu à l’ombre), vue sur le bassin central, où un danseur s’exécutait. Échos du dernier ouvrage de Salman Rushdie, L’Enchanteresse de Florence (éd. Plon). On peut dormir au pied du site dans d’excellentes guesthouses. Y manger aussi, histoire d’apprécier le coucher du soleil. Au temple hindouiste situé à proximité, on nous invite à une cérémonie. Dans le silence des prières, le soleil disparaît.
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